Сегодня решил заменить масло в заднем редукторе. Пробег с момента покупки чуть больше 20 тысяч. Менял во дворе, без подьёмника, благо клиренс Дастера позволяет в кормовою часть подлезть без проблем.
Накануне было заказано через белорусского партнёра EMEX MG.
by уплотнительные кольца, алюминиевые для заднего редуктора, медные для углового редуктора, пробку с магнитом для коробки и ключ четырёхграный а в интер- магазине 21 ВЕК две банки масла трансмиссионного.
Полный размер
Заказал уплотнительные кольца, пробку с магнитом для коробки и ключ квадратный для углового редуктора
Также купил пластиковый шприц 200 мл UNIVERSAL для откачки и подачи масла в мототехнике Husqvarna в магазине УДАЧНИК в Бресте, цена порядка 7.5 доллара.
Полный размер
Нужная вещь при замене масла
- Первым делом снял защиту редуктора и шестигранным ключём открутил две пробки.
Полный размер
Защита заднего редуктора
Полный размер
Нижняя пробка заднего редуктора
- На нижней пробке заднего редуктора есть магнит и на нём довольно таки много налипших частичек отработанного масла с металлом.
Полный размер
Нижняя пробка слева и верхняя пробка, она без магнита.
Полный размер
Сильный магнит на нижней пробке.
Полный размер
Масло отработанное с заднего редуктора и пробка нижняя.
- На банке нового масла я предварительно сделал мерку для того чтобы потом туда залить отработку и сравнить слитый объём масла.
Полный размер
Метка на новой банке с новым маслом
Залил я в редуктор 550 — 570 мл нового масла. Тоисть одна банка 0.5 литра вошла полностью и со второй банки примерно 50 — 70 мл.
Полный размер
Заливаю масло
Полный размер
В левой банке слитое отработанное масло а в из правой я вылил в редуктор порядка 50-70 мл
Затем на гайки поставил новые уплотнительные алюминиевые кольца, обжал с усилием и установил обратно защиту заднего бампера. Замену масла в угловом редукторе буду делать уже в следующем году при замене масла в двигателе.
Полный размер
На магните видны прилипшие частички металла
Полный размер
Осадок в отработанном масле
Цена вопроса порядка 50 белорусских рублей или 25 долларов США.
Цена вопроса: $25 Пробег: 21 000 км
Грузить нельзя помиловать: ремонт и обслуживание Renault Duster II
Наверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году.
Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster.
Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.
Рено Дастер был построен на платформе Nissan B0, о которой мы уже подробно рассказывали.
Так как ниша компактных кроссоверов к 2009 году была занята уже достаточно плотно, нужно было не просто построить очередной «псевдовнедорожник», но и выделить его на фоне остальных. Лучший способ – сделать его как можно более доступным.
И у Рено-Ниссан всё получилось как нельзя лучше: Дастер, дебютировавший в 2009 году, уже на этапе приёма заявок стал бестселлером.
Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.
Тяга к кроссоверам у нас большая, цена невысокая – всё сложилось как можно лучше для нового автомобиля. За первые пять лет был выпущен миллион Дастеров. Казалось бы, чего ещё желать – но в 2015 году французы всё же рискнули провести рестайлинг и без того успешной модели.
Дастер стал чуть более дорогим (не столько из-за рестайлинга, сколько из-за скачков курсов валют), но не менее популярным. Изменения оказались не только косметическими – изменились и моторы кроссовера. Бензиновый 16-клапанный мотор K4M B объёмом 1,6 литра стал на 12 л.с. мощнее (со 102 до 114 л.с.), двухлитровый F4R «подрос» со 135 до 143 л.с.
, а дизельный 1,5-литровый K9K стал сильнее сразу на 19 «лошадок» – с 90 до 109.
На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.
Двигатель
Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.
На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.
И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.
Во-первых, фильтр прикручен не к блоку, а к маслоохладителю. Откручивая фильтр, надо следить за тем, чтобы откручивался именно он от маслоохладителя, а не охладитель от блока. В противном случае можно «попасть» на замену трубок первого, а это будет стоить около 10 тысяч.
Если удалось открутить то, что надо, а не что открутилось – это уже хорошо, потому что следующая деталь в зоне риска – датчик ГУРа. Он стоит близко к фильтру, и его можно ненароком снести. Стоит он 2 500 рублей. Некоторые скажут: да и ладно, можно и без него поездить, с заглушкой.
В принципе, некоторые так и делают, особенно на Логанах первой фазы (там этот датчик помирал регулярно), но он всё-таки нужен.
Его задача – повышать обороты двигателя при работе насоса ГУРа, и если датчик не работает, двигатель при интенсивной работе насоса может глохнуть.
Одним словом, фильтр придётся выкручивать очень аккуратно, и всё это – в достаточно труднодоступном месте. Чтобы хоть как-то облегчить работу, снимаем воздушный патрубок. Но если с фильтром удалось справиться, то дальше всё пойдёт как по маслу.
Откручиваем пробку снизу (в защите есть отверстие, но нужен четырёхгранник), сливаем старое масло и заливаем новое. Тут, думаю, объяснять нечего. Отмечу только, что защиту по возможности лучше всё-таки снимать.
Если этого время от времени не делать, то болты ржавеют намертво, и с ними будет много возни.
Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350.
Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый.
Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.
Свечи у Дастера вполне обычные (Renault или Champion), замена по регламенту – каждые 30 тысяч километров. Стоят они у дилера по 396 рублей за штуку – можно, конечно, найти дешевле (главное – не подделку). Аккуратно снимаем катушки зажигания (стараемся не рвать уплотнительные кольца), выкручиваем старые свечи и ставим новые. Выгода – 600 рублей.
Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи).
Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.
Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.
В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.
Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик.
Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно.
В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.
И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).
Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.
Трансмиссия
На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.
Обслуживание сводится к замене масла в коробке. Мастер не советует для замены использовать высокое давление для вытеснения – этого коробка тоже не любит. Лучше заняться частичной заменой.
Конечно, масла потребуется чуть больше (хотя бы литра 4), зато АКПП будет целее. В сервисе за это попросят 3 200 рублей, жидкость АКПП обойдётся в 1 500. Обычно эти «автоматы» исправно служат не менее 150 тысяч, хотя бывают и поломки.
Но они, скорее, исключение и связаны с неправильной эксплуатацией.
Владельцы Дастеров первой фазы могут иногда слышать при наборе скорости скрип в передней части, который синхронизируется с частотой оборотов колёс. Скорее всего, дело в левом сальнике раздатки: он от природы «скрипучий». Есть смысл попытаться забрызгать его силиконовой смазкой – обычно это помогает, и скрип проходит.
А вот выход из строя правого внутреннего сальника приводит к «смерти» подшипника, и стоит такая поломка около 20 тысяч рублей. Поэтому периодически следим за состоянием сальников. На новых Дастерах пока таких неисправностей не замечали.
Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.
Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты.
Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным.
Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.
Ходовая часть и тормоза
Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.
Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.
Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.
Впрочем, продлить жизнь задним амортизаторам можно: они очень не любят перегруза. Сколько положено – везут, но вот если забить Дастер кирпичами, они просто… погнутся. Поэтому как бы ни хотелось, а превышать допустимую нагрузку нельзя.
Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые.
В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса.
Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).
Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).
Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.
Передняя подвеска не слишком капризная. Регулярно придётся менять только втулки стабилизатора (1 600 за деталь и 1 800 за замену), а вот остальное по миру не пустит. Ступичные подшипники служат тысяч по 150, сайлентблоки и шаровые опоры – тысяч по 60-70, но тут всё зависит от условий эксплуатации.
При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом.
Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000.
В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.
Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.
Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.
У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют.
Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя.
Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.
Кузов и салон
Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.
На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.
Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.
В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.
Пожалуй, единственное, чем может заняться владелец Дастера снаружи – это замена ламп в фарах и задних фонарях. Сзади всё просто – барашки на виду, смело откручиваем их и меняем лампочки.
С фарами придётся возиться чуть дольше: иногда без помощи пассатижей не удаётся вытащить цоколь перегоревшей лампы, уж очень плотно он сидит в разъёме. Остаётся одно – тянуть из всех сил. Главное – ничего не поломать, но силу приложить придётся, особенно при первой замене.
И обратите внимание на то, как вы ставите новую лампу: её легко перекосить, после чего и световой пучок не отрегулируешь, и саму фару можно испортить.
В салоне проблема осталась, пожалуй, только одна – это указатель уровня топлива. Датчик «не понимает» объёма залитого бензина, если было залито меньше десяти литров, отчего он начинает сходить с ума и выдавать самую противоречивую информацию. Бывает такое не всегда, но старайтесь не лить в бак меньше десяти литров.
Что в итоге?
Как и первый, второй Дастер остаётся вполне надёжной и не слишком дорогой в обслуживании машиной. Есть, правда, существенная разница между полноприводной версией и «недоприводом», причём не только в трансмиссии, но и в ходовой части. Обслуживание 4х4, конечно, будет дороже, да и стоимость ремонта будет отличаться существенно.
Не надо забывать, что Дастер – это не рамный джип, и месить на нём грязь надо аккуратно.
Без дополнительной защиты заднего редуктора, а ещё лучше – и тормозных магистралей (штатная есть, но она слабовата), строить из себя покорителя бездорожья не следует.
При нормальной эксплуатации в согласии с собственной головой и с пониманием сути кроссовера, Дастер проблем не приносит. Хотя, может, и радости тоже особенно не дарит: машина достаточно бюджетная, и иногда это заметно.
За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Renault» и лично специалисту СТО Владимиру Погудину (СПб, ул. Савушкина, д.103, лит.Б)
Опрос
С точки зрения обслуживания, вы бы взяли моноприводный или полноприводный Дастер?
Объем масла в кпп дастер 2.0 4х4. Замена масла в раздатке и редукторе на Рено Дастер: как это делается. Когда менять масло в КПП Рено Дастер
Некоторые автосервисы не умеют или не хотят производить замену масла в автоматических трансмиссиях и прикрываются термином, наподобие: «необслуживаемая АКПП», как например, на автомобилях Рено Дастер.
Но по международным требованиям замена масла в коробке передач АКПП (ATF) вместе с фильтрами осуществляться должна после каждых 50-60 тысяч пройденных километров.
В автосервисах также предлагают полную замену масла в коробке передач и частичную смену.
Чем отличается частичная от полной смена смазки?
При частичной замене промывка коробки передач не производится, а новое масло смешивается со старым. В результате работа АКПП станет более плавной. Данный процесс требует 4-5 литров и выполняется в среднем за 30 минут.
Большинство автовладельцев Рено Дастер полагают, что лучше производить смену масла в трансмиссии полностью с промывкой и заменой предыдущей жидкости.
Тем не менее, в некоторых случаях возможна только частичная замена, так как полная может вызвать проблемы с правильной работой автоматической коробки передач.
Например, в случае, если автомобиль Renault Duster проехал больше ста тысяч километров на одном масле, то полная замена может негативно сказаться на работе КП и даже вывести её из строя. Это связано с тем, что за время пробега внутри нарастают отложения, которые при промывке могут забить масляные каналы. В результате недостаточная охлаждаемость приведёт к поломке.
Для таких случаев рекомендуется провести несколько частичных замен через 200-300 километров. Конечно, данный вариант нельзя сравнить с полной заменой, но такой способ даёт возможность убрать до 75% старого масла.
Следует отметить, что замена масла в МКПП рекомендована специалистами в обязательном порядке, через определенное количество пробега, в то время как замена масла в АКПП в принципе может вообще не производиться.
Когда меняется полностью?
Если владелец автомобиля делает смену масла через каждые 50-60 тысяч километров пробега, как этого требует техническая документация, то его не коснется проблема, описанная выше. В таком случае полная замена масла в коробке передач улучшит работу АКПП и продлит ресурс на 150-200 процентов.
Существует несколько признаков того, что нужно менять смазывающую жидкость в коробке переключения передач. Но далеко не все они позволяют диагностировать необходимость замены масла в АКПП.
Согласно международным стандартам, смазка меняется каждые 50-60 тысяч километров вместе с фильтром.
И после такого пробега автовладельцы обращаются на СТО, где им предлагают пройти процедуру по замене смазывающей жидкости.
При этом предлагаемые услуги условно разделяются на полную и частичную замену. Под полной сменой подразумевается полное удаление отработанного масла, промывка двигателя и заливка нового. Более простой процесс – частичная замена жидкости.
Она не требует промывки, старое масло смешивается с новым, но при этом работа АКПП становиться заметно более плавной. В некоторых случаях именно ей отдают предпочтение, поскольку после полной замены возможны проблемы с правильной работой АКПП.
Проблема может возникнуть в результате воздействия средств для промывки коробки передач. Если автомобиль прошел более 100 тысяч километров на одном масле, то внутри нее обязательно будут образовываться отложения, которые при очистке могут забить масляные каналы. В результате коробка может перегреться и выйти из строя.
Поэтому, если есть необходимость в максимальной смене, то лучше произвести несколько частичных замен каждые 300 километров. Это не даст такую эффективность как полная замена масла в трансмиссии Рено Дастер 4х4, позволяя убрать только до 75% старого масла.
В МКПП, в отличие от автоматической коробки рекомендуется полная замена масла.
Производитель дает гарантию на весь срок эксплуатации АКПП при замене согласно регламенту – каждые 50-60 тыс. километров. На практике, в большинстве случаев это позволяет увеличить ресурс на 150-200%. Для проведения работ лучше обращаться в специализированный СТО, в котором есть необходимое оборудование.
Чтобы поменять смазку в механической коробке потребуется подъёмник или смотровая яма и нехитрый набор инструментов:
- Шприц для заливки
- Емкость для отработки
- Четырехгранник
- Масло 3 литра.
Чтобы поменять масло в кпп рено дастер 4х4 необходимо выполнить несколько простых шагов:
После проведения работ необходимо произвести проверку коробки через 70-100 километров пробега. При наличии подтеков необходимо устранить проблему.
Почему возникает необходимость смены
Масло в трансмиссию рено дастер 4х4, как и любое другое – является сложным продуктом, состоящим из большого количества присадок, позволяющих добиться морозостойкости, хороших смазывающих характеристик и прочее. Но при этом под воздействием больших нагрузок возникает перегрев и износ деталей. Это приводит к разделению смазки на фракции и выпадению осадка.
Поэтому при любых работах, таких как смена сальника или привода лучше произвести полную замену. Для этого понадобиться 3 литра с вязкостью 75W-80. Трансмиссия Рено Дастер использует для смазки разные типы продукции. Для редуктора и раздатки необходимо использовать 80W-90.
Замена масла, охладительной жидкости и смазка узлов, агрегатов – стандартная процедура для любого автомобиля. Это касается и автомобиля Renault Duster.
При этом важно правильно подобрать материал, который будет иметь качественный состав. Выполнить данную процедуру можно двумя способами:
- Обратиться к специалистам;
- Самостоятельно.
Подобная замена – несложный, но ответственный процесс. Его выполнение требует внимательности и аккуратности.
Допущенные ошибки негативно скажутся на работе транспортного средства и станут причиной для его поломки в самый неподходящий момент. При выборе жидкости необходимо учесть разные моменты.
К основным относят пробег машины, изношенность запчастей, срок эксплуатации масла после предыдущей замены и прочее. Кроме этого, важно правильно рассчитать необходимое количество.
Как показывает практика, экономия в данном вопросе не всегда уместна. Полную замену моторного масла лучше доверить специалистам. Смазки в данном случае будет недостаточно.
Также к нему стоит обратиться, если видны явные поломки, протечки и прочие несвойственные автомобилю явления. В противном случае ситуация только усугубиться.
Чтобы ее исправить потребует время, силы и деньги на приобретение новых запчастей.
Если решили выполнить замену жидкости самостоятельно, то сведения, которые приведены ниже, непременно пригодятся. Предлагаем название жидкости, место применения и объем для каждой системы.
Заправочные емкости и жидкости Рено Дастер
| Место заправки/смазки |
Объем заправки |
Наименование масла/жидкости |
| Система смазки: двигатель К4М двигатель F4R |
Моторные масла класса вязкости SAE 0W-20, 0W-30, 5W-30 и 5W-40 | |
| Система охлаждения | 6,0 л | GLACEOL RX (тип D), раствор концентрата антифриза в дистиллированной воде, не содержащий аминов |
| Тормозная система | 0,7 л | DOT-4 |
| Механическая коробка передач в сборе с главной передачей | 2,8 л | TRANSELF TRJ 75W-80, API GL-4, SAE 75W-85W или 75W-90 |
| Раздаточная коробка | 0,9 л | Гипоидное трансмиссионное масло APIGL5SAE 75W-90 (например, SHELL S PI RAX X или аналоги) |
| Редуктор заднего моста | 0,9 л | Гипоидное трансмиссионное масло API GL5 SAE 75W-90 (например, SHELL SPIRAX X или аналоги) |
| Автоматическая коробка передач в сборе с главной передачей: полная | 6л | ELF RENAULTMATIC D3 или SYN (DEXRON-III) |
| при замене | 3,5 л | |
| Шарниры равных угловых скоростей приводов колес | По мере необходимости | ШРУС-4, ШРУС-4М, импортные смазки на литиевой основе с 5% молибдена |
| Рабочая жидкость усилителя рулевого управления | 1,1л | ELF RENAULTMATIC D2 или MOBIL ATF |
| Топливный бак | 60л | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 |
| Бачок омывателя ветрового стекла | 3,75 л | Летом — концентрат специальной жидкости для бачка омывателя, разведенный чистой водой, зимой — незамерзающая жидкость |
| Система кондиционирования | 550 г | Хладагент HFC-134a |
| 150 г | PLANETELF PAG 488 | |
| Система кондиционирования | 550 г | Хладагент HFC-134a |
| Масло для компрессора кондиционера | 150 г | PLANETELF PAG 488 |
Объем масел и жидкостей ГСМ Renault Duster was last modified: Октябрь 10th, 2018 by Administrator
В процессе эксплуатации полноприводного автомобиля наступает момент когда автолюбитель задается вопросом – «Что там с;жидкостями в раздатке и заднем редукторе». Этот вопрос не обошел стороной и дастероводов.
По заявлению автопроизводителя и правилам ТО Замена масла в раздатке Рено Дастер и заднем редукторе не производится на всем протяжении эксплуатации автомобиля.
Эти правила действуют в основном для Европы с ее отличными дорогами. В отечественных реалиях автовладельцы проводят замену трансмиссионки в раздатке и редукторе в среднем каждые 30000 км. Но все зависит от условий эксплуатации.
Некоторые в особо тяжелых условиях меняют и при 20000-25000 км.
Регламент замены
Итак, когда же проводить замену масла в раздаточной коробке и заднем мосте Рено ?
- При достижении пробега на одной замене определенного километража. Каждый автолюбитель определят свой предел пробега.
- Если обнаружены следы подтеков на мосте или раздатке. В этом случае уровень жидкости может снизится до критичного и придется доливать или менять полностью.
Выбор масла
По заявлению автоконцерна Renault следует заливать в трансмиссию масло 4х4 Рено Дастер — ELF TranselfFE 80W-90. В редуктор – 0.75 л, в раздатку – 0.25 л. Т.е. одной упаковки в 1 литр должно хватить.
Но если производить замену своими руками то, желательно, запастись большим объемом т.к. возможны переливы. Можно, конечно, заливать и подобное по характеристикам масло.
В этом случае выполняют только полную смену.
Замена масла в редукторе Рено Дастер
При замене жидкости в редукторе Рено Дастер автолюбитель может пойти двумя путями:
- Обратится в специализированный сервис по замене масла. Там проведут все работы по замене жидкость и в заднем мосте и в раздатке. Общее время замены в сервисе составит около 30 минут. Цена вопроса составит от 500 рублей и до бесконечности.
- Провести замену собственными силами. Этот способ на любителя повозится во внутренностях машины. И если у автолюбителя есть навыки и возможности.
В первом случае все ясно и понятно. Требуются лишь деньги и время. Во втором случае потребуется набор инструментов и не кривые руки.
Требуемые инструменты при проведении работ собственными силами:
- Шприц или другое приспособление для заливки;
- Емкость для отработки;
- Шестигранный ключ для пробки;
Все операции можно выполнить не поднимая автомобиль. Но, желательно, использование эстакады.
Процесс самостоятельного смена масла в редукторе состоит из следующих операций.
Сливаем масло
Первым делом снять защиту редуктора (если она есть). На редукторе заливное и сливное отверстия. Осторожно шестигранником открутить заливную пробку и проверить щупом уровень масла.
Внимание: Осторожно, не повредить прокладку пробки. Иначе придется искать новую.
Если трансмиссионной жидкости в пределах нормы и в планах не было полной смены, закручиваем пробку. На этом процесс заканчивается.
Для полной смены требуется открутить пробку сливного отверстия, подставив емкость для отработанного масла. Когда жидкость полностью сольется можно провести чистку редуктора вакуумным насосом. Насос соберет остатки отработанного масла.
Промывка
Операция промывки необязательна, но желательна. Промывать редуктор обязательно при смене марки масла. Специальная промывка продается в автомагазине. Процесс слива промывки идентичен сливу описанному выше.
Заливка масла
После выполнения предыдущих операций закрыть сливное отверстие. С помощью большого шприца с изогнутым наконечником через заливное отверстие залить требуемое количество жидкости. Можно использовать различные приспособление для выполнения этой операции. Наиболее популярное и доступное это пластиковая бутылка со шлангом 1-1.5 метра.
Трансмиссионная жидкость заливается до края сливного отверстия. Далее закручивается пробка и вытираются возникшие подтеки.
На этом процесс смены масла в редукторе закончен.
Замена масла в раздатке
Сама замена масла в раздаточной коробке Рено Дастер проста и не требует специальных навыков.
Этапы замены:
- Частично открутить защиту (заднюю часть);
- Снять переднее правое колесо для полного доступа к технологическим отверстиям раздатки (можно и не снимать, но тогда доступ будет затруднен);
- Открутить пробки заливного и сливного отверстия;
- Слить трансмиссионку через сливное отверстие.
- Закрутить сливную пробку. Желательно поменять прокладку пробки;
- Залить трансмиссионку через заливное (контрольное) отверстие;
- Закрутить заливную пробку. Желательно поменять прокладку пробки;
- Прикрутить защиту;
- Поставить колесо на место.
Здравствуйте. Произведем замену масла в МКПП на Рено Дастер (4х4). Коробка TL8 6-ти ступенчатая.
Замену масла в МКПП нужно делать раз на пять лет или 120
тыс. км пробега.
Заправочный объем масла в коробку TL8 1.7
литра.
Инструменты:
- вороток
- квадрат 8 на 8 мм
- шланг с воронкой или технический шприц с трубкой
- ветошь
- компрессор (желательно)
Артикул:
- рекомендую масло для коробки TL8
FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W-80 — 1129
(1л), прикупить такое масло можно в официального представителя http://fuchs-titan.ru/ - 77 03 062 062
— уплотнительное кольцо сливной пробки МКПП TL8
Пошаговая инструкция
1. Ставим машину на яму или подъемник.
2. Демонтируем защиту картера.
3. Находим визуально сливную пробку.
4. Срываем сливную пробку с помощью квадрата 8 на 8 мм. Далее одной рукой выкручиваем пробку, а другой подставляем посуду как польется отработанное масло.
5. После слива масла закручиваем сливную пробку. Еще желательно поменять уплотнительное кольцо на пробке. Оно бывает медным или металлическим.
Так же после закручивания пробки протрите все вокруг пробки. Это нужно для того чтобы можно было проконтролировать утечку масла.
6. Выкручиваем заливную пробку от руки. Располагается она чуть выше и правее левого привода.
Выкручивать ее можно из-под автомобиля, а так же из-под капота.
7. Заливаем 1.7
литра масла с помощью шприца с трубочкой или воронки со шлангом. Помимо того что в коробку по технической документации входит 1.7 литра, обязательно заливайте по уровню, он должен быть по резьбу в заливном отверстии.
Так же учтите, если меняете масло на яме, то автомобиль должен стоять ровно. Если будет стоять криво, уровень вас обманет.
Шприцем можно залить с ямы или подъемника, а воронкой со шлангом сверху.
8. После залива масла закручиваем заливную пробку и протираем потеки масла, если таковые есть.
9. Еще нужно проверить и прочистить сапун. Открываем защелку и стягиваем сапун со шланга. Продуваем его сжатым воздухом и устанавливаем на место.
Так же обязательно проследите куда идет шланг от сапуна. Он должен быть одет на коробку. Часто бывает когда к примеру меняют сцепление, демонтируют коробку и т.п, шланг сапуна снимают, а одеть забывают.
10. Устанавливаем защиту картера.